所谓“画”即是指在服饰上以笔描绘图案；同时，古代所谓“衣绘而裳绣”之“绘”也是指的在织物上绘花。中国古代，其实国外也一样，在“穿着”上，最关键的，是强调“尊卑有别”。这在电视剧中司空见惯。惟衣裳在笥，当服以为礼也。古代底层的百姓要是敢穿我们现在在什么汉服活动上见到的汉服（哪怕他有钱买），是会直接被拉去砍头的。
古人在穿着上有何讲究？
感谢邀请。 这个题目太大了，要说个大概，估计十本，每本一百万字，总共一千万字的专著也讲不完。 一 笼统地说，“穿着”，因时因地因俗而异。古时候，包括现在，不同时代、不同地域、不同气候、不同季节、不同民族、不同阶层、不同年龄、不同性别，等等等等，都会不同。一言以蔽之，基本不可能。 当然，也可以“管中窥豹”，讲讲古人对“穿着”的看法，再讲讲具体某个阶段的特点。
二 东汉刘熙写了《释名》，里面专门有《释衣服》一篇。其云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳；障也，所以自障蔽也。”这段话，把“穿着”的起源和基本功能说得很透彻了——避寒暑，遮羞惭。 《风俗通义.愆礼》说：“衣者，隐也；裳者，障也；所以隐形自障闭也。巾，所以饰首。衣，所以蔽形。”这讲的，和前面说的差不多。
《白虎通.衣裳》曰：“圣人所以制衣服何？以为絺綌蔽形，表德劝善，别尊卑也。” 这个话的前一句，用不好听的词儿形容，叫“装sun 子”，衣服的发明，肯定和“圣人”无关——人类开始穿衣的时候，还没所谓圣人呢；后面说的有道理，上升到了道德和政治层面——知荣辱和别尊卑。 概括地说，“穿着”，有遮风雨、防寒暑、蔽形体、掩羞耻、表禁忌、增美饰、崇时尚、彰个性、寄情感、展礼仪、塑形态、叙纲纪等等功效。
三 古代人的“穿着”，当然有质料和样式的区别。比如前面说到的“絺（chī）綌（xī）”，是细葛质料的“穿着”；还有粗麻、蚕丝、皮裘，后来还有棉布等等。样式变化也很大。但这都不是主要的。 中国古代，其实国外也一样，在“穿着”上，最关键的，是强调“尊卑有别”。 《周礼.地官.大司徒》说要用“同衣服”的风尚来安定万民。
《礼记.缁衣》具体解释为：“衣服不贰，从容有常，以齐其民”。这个“同衣服”，是说要规定“万民”穿何种样式的“衣着”。《礼记.王制》说，要“禁异服”，普通民众不可以随心所欲地选择自己的“穿着”。 同时，要区分尊卑。 《左传.昭公九年》说，要“服以旌礼”；《管子.君臣下》说，要“旌之以衣服”。其注曰：“衣服所以表贵贱。
”《后汉书.舆服志》就讲得更明白了：“非其人不得服其服，所以顺礼也”。 所以，一直到清末，什么人穿什么衣服，什么官着什么官服，都有明确的标准。《史记.项羽本纪》里有一个成语，叫“沐猴而冠”。这四个字，是含有严格的尊卑观念和对敢于破坏“穿着”规矩的人极度蔑视的。 四 严格细致的“穿着”等级规范，是西周制定的。
这是周礼的重要组成部分。 但实际上，在之前的商代，这种“规范”，已经初步形成了。 《帝诰》称，商汤居亳，“施章乃服明上下”，“未命为士者，不得朱轩、骈马、衣文绣”。 《逸周书.周月解》说：“其在商汤……变服殊号”。 《诗.商颂.长发》曰：“受小球大球，为下国缀旒”。 《尚书序.商书注》云：“衣裳，朝祭之服也。
惟衣裳在笥，当服以为礼也。” 这都是讲商代“穿着”服饰的等级区别。 五 据商代史学者研究，仅从“穿着”样式上说，其等级尊卑如下—— 1，交领右衽短衣，有华饰，衣长及臀，袖长及腕，窄袖口。配以带褶短裙，宽腰带，裏腿，翘尖鞋。为高级权贵衣着。 2，交领右衽素长衣，长袖，窄袖口，前襟过膝，后裾齐足。配以宽裤，宽腰带，鞋履，腹悬斧式蔽膝，头戴高巾帽。
为中小贵族或亲信近侍所服。此类带后裾的交领长衣，即文献所载“深衣”的先例。 3，交领长袖有华饰大衣，衣长及足踝。配以宽腰带，上窄下宽形蔽膝，鞋履，头戴頍形冠卷。为高级贵妇之服。 4，肩背部披格子长条巾，交叠胸前作右衽装束，下穿格子条纹长裙，腹下悬斧式蔽膝。头戴格子条纹布帽冠蒙覆其发。为贵族服饰。 5，直领对襟有华饰短衣，长袖，衣长及臀。
配花长裤，鞋履，头带頍形冠。为贵族衣装。 6，对襟长袍，宽长袖，衣长及足。为贵族衣装。 7，对襟华饰长袖短衣，束腰，花长裤，配花鞋。头发用某种胶类固定成高耸之型，发梢外勾。为中下层贵族或近臣亲信形象。 8，高后领敞襟长袖花短衣。为亲信贵族之衣。9，圆领长袖花短衣。配紧身花裤，帽冠。为中上层贵族衣装。 10，圆领窄长袖花大衣，衣长及小腿。
为中下层贵族衣装。 11，交领右衽长袖素小袍，衣长及膝，配以宽裤，腰带，软履。为中上层社会阶层孩童的装束。 12，圆领细长袖连椅衣，下摆垂地，束腰索，衣式简而无华。为罪隶服。 13，赤身露体或仅于腹前束一窄蔽膝， 以及额部戴圆箍形“頍”， 或戴一扁平圆冠。是贱民家奴服饰。 以上，均有商代出土雕塑、玉石、青铜人像作为依据。
古代的衣服是什么样子的？
图1 素纱禅衣古代的衣服大多以丝绸制成，想知道那时的衣服有多美，不妨来看看那些衣料的工艺吧~印花是使染料或涂料在织物上形成图案的过程，它是织物装饰的重要方式之一。染色技术发展到一定的阶段必然促进印花技术的产生。马王堆一号汉墓出土的印花敷彩纱和金银色印花纱，印制技术成熟，表明我国在丝织品上印花的技术在汉初之前必然已经历了相当长的发展时期，到汉初已臻于成熟。
图2 对鸟菱纹绮地乘云绣《考工记》谓我国古代美化服装衣饰的工艺手法有五，“画”即为其中之一。所谓“画”即是指在服饰上以笔描绘图案；同时，古代所谓“衣绘而裳绣”之“绘”也是指的在织物上绘花。由于实物资料的匮乏，对于古文献中提到的“画”、“绘”之事长期以来无从考究，而马王堆汉墓出土的印花敷彩纱向我们展示了古代绘花织物的基本面貌。
图3 印花敷彩纱马王堆汉墓出土的印花敷彩纱（图3、4）是在纱地织物上施以绘花和印花两种装饰工艺加工制作而成，其花纹图案的外廓略呈菱形，纹样由枝蔓、蓓蕾、花穗和叶组成，为藤本科植物的变形纹样。印花敷彩纱色彩有六七种之多，保存最好的色彩是朱红、粉白和墨黑，其余还有银灰、深灰等。图4 印花敷彩纱局部印花敷彩纱的地纹为枝蔓，是采用镂空版印到织物上的，枝蔓线条婉转细密，分布均匀，轮廓清晰，但在线条的交叉处有断纹，这是镂空版印花所特有的现象。
纱孔偶有覆盖或堵塞，纹样有少量墨渍溢出。印花敷彩纱的花穗、蓓蕾和叶是用手工逐笔描绘到织物上去的。描绘的工序分六道：其一，用朱红色绘出花穗；其二，用重墨点出花穗的子房；其三，绘浅银灰色的叶、蓓蕾和纹点；其四，绘暖灰色的叶和蓓蕾苞片；其五，绘冷灰色的叶；其六，用粉白勾绘、加点。由于描绘系纯手工制作，因而在纹样的不同部位，其笔法各不相同，色调有浓有淡，笔调富于变化，并有明显的笔触特征。
图5 金银色印花纱金银色印花纱（图5）是采用涂料色浆，以多版分色的印花方式制作而成的。其图案由均匀细密的曲线和一些小圆点组成，曲线为银灰色和银白色，小圆点为金色或朱红色。泥金银印花纱的纹样由三块不同的纹版分别套印而成，即“个”字形定位纹，略呈长六边形的主题纹，起点缀作用的点形小叠山纹。泥金银印花纱图案略作菱形，错综连续排列。
其线条分布较密，间隔不足1毫米，光洁，无渍版胀线情形，交叉连接较多，无断纹现象。由于套印不准，纹样有互相叠压和间隔不匀的现象，图案几乎个个殊异，但对比各个图案单位的具体相应部位，则线条完全一致。泥金银印花纱在制作时比印花敷彩纱更复杂，它是迄今能见到的最早的印花实物。泥金银印花纱的出现，在我国科技史和印染工艺史以及雕版印刷史上都是可圈可点的创举。
拍古装戏时，为演员定制的古装在杀青后会到哪？
看过古装剧的朋友都知道，平时拍摄一部古装剧需要的服装体量是非常庞大的，光是一个主演在几十集的电视剧里就得换很多套，更别说还有各种配角以及群众演员。拍摄一部戏就需要这么多的古装，拍完戏之后这些服装都是怎么处理的呢？情况1：服装回收，循环利用一般情况下，古装剧拍完戏后的服装都是会回收继续使用的，因为投资方会接二连三地投资各种各样的古装剧，所以一部剧拍完他们会安排洗涤干净消毒，之后就会用到下一部戏中去。
比如tvb的古装剧里就有很多重复的衣服，《封神榜》里的衣服在《寻秦记》里经常重复出现，类似鸡公碗这种道具就更常见了。情况2：服装用料昂贵，会被买走私人收藏古装剧也分好几类，有些粗制滥造衣服也是五颜六色的，这种衣服本身用料很糟糕，所以也没什么价值。而像《琅琊榜》这种良心大制作就不一样了，胡歌和王凯他们的衣服用料都是丝绸的，价格非常昂贵，所以拍完戏之后要么演员会花钱买回去收藏，要么也会有相关爱好的收藏家买走藏起来。
情况3：被博物馆买走，拿来展出还有一种更厉害的情况就是被博馆物买走照片和实物，然后拿出来给游客展出。之前《步步惊心》里刘诗诗扮演的若曦就有这样的待遇，刘诗诗在剧中的造型和服装都被博物馆安排展出，成为了娱乐圈为数不多有如此殊荣的角色。当然了，一般影视剧都不可能有这么好的荣誉，除非真的是拍得非常好广受观众认可的。
一部大型古装剧会投制上千件戏服，这些戏服最后去哪儿了？
感谢邀请。似乎问这个问题的人，对这些服装问题很是焦虑。DO NOT WORRY! 听我细细道来。勤俭节约可是我们中华民族的美德，怎么着也不会把这些衣服扔到大街上，不管不顾。即使扔到大街上，还有收破烂的，也会当做废品，重复利用的。当然了简直是千方夜谭。谁如果在大街上捡到《那年花开月正圆》或者其他古装剧主角的一件服装，那可是算捡到宝了。
为什么这么说呢？细心的观众注意到了没有，《那年花开月正圆》的宣传海报上，除了主角孙俪，陈晓，导演等主创人员之外，左下角还有服装设计师叶锦添的名字。这又是何方神圣呢？叶锦添是著名的服装设计师，还是专门从事视觉艺术和电影美术创作艺术家，还是“东方文化艺术之美”的推行者。能得到这样一件来自大师级人物设计的服装，那何尝不是如获珍宝呢？这两天大家一直在讨论精品剧，精品剧就意味着每一个细节都要做到极致，这当然包括演员的服装和道具。
这种很是必要的。因为好的剧作他通过服装传递一种文化底蕴，一种美学理念和态度，引导一种健康，积极向上的美。这些上升到精神层面的东西远比一件服装的价值意义深远。《那年花开月正圆》中的的服装淡雅细腻，鲜明色调，每个细节都呈现出着独特的儒雅风韵，谦逊内敛的东方之美。从这个层面这些服装的作用稀罕度和意义都是十分深远。
在回到这个影视这个产业链，服装也是一个重要的环节。服装所带动的一系列蝴蝶效应非常明显，好的设计，带动了一种时尚，一种色调，一种搭配。这些都将作为各大服装商场服装设计争相效仿的模板。这个产业链最大受益者还是影视剧服装提供商。所以几千套衣服又算得了什么呢？几千套背后的利润可是成千上万。一部剧作也算是一场时装秀，一场时尚元素大比拼。
其实大部分古装，制作的精良，简约大方。简单的重新组合就可以成为新的款式和造型，给人眼前一亮，尤其是女装。也达到了资源的最好利用。这在电视剧中司空见惯。就算一些很旧衣服，过时的，因为年代剧，战争剧的需要，也会把其当做珍宝来珍藏。因为随着物质条件的发达，要造出有年代感而又毫无违和感的服装也不是一件很容易的事情。
古代的底层的百姓在日常生活中真的能穿上飘飘欲仙的汉服吗？布料是怎么解决的？
古代底层的百姓要是敢穿我们现在在什么汉服活动上见到的汉服（哪怕他有钱买），是会直接被拉去砍头的。这是因为我国古代的冠幅制度自周朝以来，就非常严格，按人的身份等级你该穿什么，用什么样的颜色都有严格的规定，一旦逾越，将是弥天大罪。那这些具体体现是怎么样的呢？由于每个朝代都有差异，所以就拿明朝的冠服制度做个例子吧。
当初朱元璋制定《明会典》的时候，就按“上承周汉，下取唐宋”的规定制定了明朝的冠服制度。以男性为例，平民男性只得是短衣（既用兽毛或粗麻布做成的短上衣），戴小帽和网巾。等级再上一级就是读书人了，比如说秀才，举人这种有点功名的，或者士大夫的便装，他们就可以穿直裰或曳撒（长挂子），头戴巾（方形软帽）。而再上一层，各级官员，王侯则都有分属自己品阶的官服，朝服。
而我们现在绝大多数所见的汉服，也就是什么汉服周、汉服节上看到的，那要是放到古代，绝大多数都是王侯贵族级别的人才有资格穿的。男生还好，一般颜色都不会太复杂。但是女孩子穿衣服么总是喜欢颜色鲜艳好看的咯。但是对不起，古代的老百姓，并不是你想穿什么颜色的衣服就可以穿什么颜色的衣服发。《明会典》明文规定：贵族女装用料"各色纻丝绫罗纱随用"，平民女服只得使用紫色、绿色和桃红色等浅淡颜色，明黄、鸦青、大红一律禁用。
